27 de octubre de 2014

Curso de Fotografía - 15. Detener el movimiento (2ª parte)

Curso de Fotografía - 15. Detener el movimiento (2ª parte)


Ya estamos aquí de nuevo, perdona que "te dejase a medias" en la anterior entrada de este Curso Básico de Fotografía, pero te aseguro que me estaba enrollando demasiado y se estaba haciendo excesivamente larga esa 1ª parte sobre la Fotografía en Movimiento.

Además, aunque ambas partes hablan de lo mismo, de capturar el movimiento, las técnicas y conceptos que te explico en cada una se diferencian lo suficiente como para tratarlos por separado.

Así en la anterior vimos cómo congelar el movimiento y en esta vamos a ver lo contrario, cómo dejarlo difuso. Ambas técnicas hablan del movimiento pero desde perspectivas diferentes. Bueno, no me enrollo más con la introducción y vamos al lío, que esto va ser entretenido...

Tal y como vengo haciendo al principio de las entradas de este Curso, lo primero es avisarte de que todo lo que se explica aquí parte de la suposición de que tienes puesto el modo manual de la cámara y de que sabes dónde está el botón, menú o dial que controla el elemento del que estemos hablando. Además doy por sentado que has leído y comprendido los capítulos anteriores. Una vez aclarado esto seguimos...


==>> Primero vamos a repetir una parte del capítulo anterior... <<==


Debes diferenciar entre fotografía en movimiento y fotografía movida o trepidada. En el primer caso (fotografía en movimiento) nos referimos a que en la imagen se ha capturado el movimiento de algún/os elemento/s congelándolo o haciéndolo difuso. En el segundo caso (fotografía movida o trepidada) nos referimos a un movimiento involuntario de la cámara por falta de pulso, poca estabilidad (¿te has mirado el capítulo sobre sujetar la cámara?), vibraciones, etc, y que produce que la imagen pierda nitidez o se emborrone.


Foto en movimiento vs trepidada


Aquí vamos a hablar de la fotografía en movimiento, porque la trepidación es algo que (en un principio) queremos evitar.

Vamos a ver varias (principalmente dos) maneras de plasmar movimiento en nuestras imágenes...



Las diferentes maneras de captar movimiento 


Podríamos, básicamente, dividir en dos las maneras de captar movimiento. Por un lado estarían las fotografías en que se ha congelado el movimiento haciendo que un elemento que se desplazaba dentro de nuestro encuadre aparezca totalmente estático y definido. Y por otro lado podríamos hacer que el movimiento se apreciase difuso, como si fuera un rastro del trazado que ha dibujado el elemento. Esta diferenciación ya la mencioné en el capítulo sobre la Velocidad y el obturador y como ejemplo te puse una imagen de mis tres mejores y más profesionales modelos...


Ejemplo de fotografía en movimiento
¿Son profesionales o no son profesionales mis supermodelos? ;)


En la primera imagen vemos a mi princesa lanzando una pelota, es decir, una escena en movimiento, después vemos a la pitufina lanzando la pelota pero ésta y sus brazos se ven difusos, su desplazamiento ha dejado un rastro y por último vemos a mi canijo lanzando la misma pelota pero todos los elementos se ven nítidos, se ha conseguido congelar el movimiento.

El factor más influyente para obtener uno u otro tipo de imagen es la velocidad de obturación y, por tanto el tiempo que éste permanezca abierto.

Piensa en las escenas en movimiento como si de la proyección de una película se tratase, las pelis están compuestas de mogollón de fotogramas que al pasarlos rápidamente dan la sensación de movimiento, pero si en lugar de eso, los juntamos unos encima de otros veremos un emborronamiento de la escena.

Así es como nuestro sensor graba las imágenes, si el obturador permanece abierto una porción muy pequeña de tiempo se graban uno o muy pocos fotogramas, si permanece más tiempo dejando pasar la luz, el sensor acumulará todos en un sólo encuadre. Como una imagen (o unas cuantas) explican mejor lo que te estoy contando vamos a verlo...

Cómo ve el sensor una escena en movimiento

==>> Aquí empezamos con lo nuevo... <<==


Captar el movimiento de forma difusa...


En el capítulo anterior vimos cómo congelar el movimiento, esta vez vamos a grabar el movimiento mostrándolo difuso... como nos gusta mucho nombrar las cosas en otro idioma (aunque haya un término en español perfectamente adecuado y comprensible), el "movimiento difuso" en inglés se llama "Motion Blur". Seguramente si quieres encontrar más información acerca de esto fuera de mi blog te resultará más fácil buscarlo con ese término. Bueno, el caso es que, tomando el ejemplo anterior, tratamos de acumular varios fotogramas para que el movimiento se difumine. Así que...

  • Velocidad de obturación:
    En esta ocasión tenemos que usar velocidades lentas, dejaríamos durante más tiempo abierto el obturador. Te recuerdo que pretendemos grabar el rastro que deja dentro de nuestro encuadre el/los elemento/s que esté/n moviéndose, así que cuanto más tiempo mantengamos el obturador abierto, mayor será el rastro y el emborronamiento (o el Motion Blur), ya que grabaremos una parte mayor del movimiento.

    En la entrada anterior te puse una tabla en la que te daba una referencia de los tiempos mínimos para congelar el movimiento, ésta vale también como referencia para grabarlo de forma difusa, deberás utilizar tiempos de obturación más largos que los que te indico en la tabla según el caso...

    Referencia de tiempos de obturación según el tipo de movimiento

    Por ejemplo para que alguien caminando en paralelo a la cámara salga "difuminado" deberemos usar velocidades más lentas que 1/125, por ejemplo 1/60, cuanto más tiempo (1/30, 1/15...) más largo será el rastro.

    Supongo que habrás caído en la cuenta de que para conseguir capturar el movimiento a las velocidades de obturación más lentas consiguiendo además que los elementos estáticos aparezcan nítidos (que no trepiden) necesitarás usar un trípode o algún punto de apoyo sólido para tu cámara.
  • El diafragma (o la luminosidad):
    Que nuestro obturador esté más tiempo dejando entrar luz nos ayudará a poder jugar más con el diafragma. De hecho es posible que nos veamos obligados a cerrarlo (para que pase menos luz y poder dejar más tiempo de exposición). Lo único que debes tener en cuenta es que cuanto más cierres el diafragma mayor será la profundidad de campo y más elementos estáticos aparecerán nítidos.
  • La sensibilidad:
    Ya que queremos alargar el tiempo de exposición habrá ocasiones en que necesitemos que el sensor sea menos sensible a la luz, con lo que nos convendrá mantener los valores ISO bajos. Esto nos viene muy bien con el tema del ruido, pues una sensibilidad baja da muy poco ruido. Pero cuidado, porque no sólo existe el ruido por ISO alto, también está el ruido por calor. Ese indeseable aparece cuando el sensor se calienta mucho... ¿y cuándo ocurre eso? pues como en cualquier motor, cuando está usándose durante mucho tiempo, vamos que si prolongamos mucho la exposición el sensor se recalienta y aparecerá ruido en la imagen, así que habrá que encontrar el punto de equilibrio.
  • Modo de enfoque:
    Los modos de enfoque "automático simple" o "manual" serán normalmente los que usemos. No vamos a hacer un seguimiento del elemento en movimiento, sino que vamos a permitir que se desplace dentro de nuestro encuadre durante cierto tiempo, así que ese elemento en cuestión saldrá difuso por mucho que esté dentro del plano de enfoque. Por lo tanto deberemos centrar el foco en los elementos estáticos o en el área por la cual se producirá el desplazamiento. Además según cuánto cerremos el diafragma puede ser que podamos echar mano de la hiperfocal y mantener todos los planos de la imagen nítidos.
  • Modo de disparo:
    Según lo que pretendamos conseguir usaremos un modo de disparo u otro, lo normal será el modo de disparo "simple" o "one shot" es decir una única toma cada vez que pulsemos el disparador. Aunque si queremos realizar el efecto estroboscópico (después te lo explico un poco) o una larga exposición que sobrepase los 30 segundos tendremos que usar el modo "Bulb", en el que el obturador se mantiene abierto hasta que dejemos de pulsar el disparador o (si disponemos de un intervalómetro) durante el tiempo que programemos. 


Otras cosas a tener en cuenta...


Además de la configuración de la cámara deberemos tener algunas cosas en cuenta al realizar este tipo de fotos.  Los consejos que ya te dí en la primera parte de este capítulo son perfectamente aplicables aquí, como el tema del encuadre o de la dirección, pero hay cosas que varían un poco y otras nuevas de las que hay que estar pendiente...

Por ejemplo la anticipación, que no es exactamente igual que en la anterior entrada, en este caso hay que tener en mente el posible aspecto final de la foto, si los elementos van a desplazarse dentro del encuadre habrá que tener en cuenta la forma, situación y dirección del rastro que van a dibujar. En algunas ocasiones tendrás que dejar al azar este factor...

Rastro aleatorio de ascuas


También tienes que estar pendiente de cómo cambiará la textura de los elementos que no se mantenga estáticos, un ejemplo muy claro sería cuando en nuestras fotos aparecen nubes con viento o el mar con olas...

Cambio de textura en larga exposición


Un curioso efecto que se produce en las fotos en las que pretendemos dejar un movimiento difuso y en las de larga exposición es que si el movimiento es repetitivo (por ejemplo las olas) las texturas se suavizan y la saturación se atenúa y si es en un desplazamiento que no se repite se puede ver a través del rastro...

Textura suavizada y Transparencias


Seguro que ya se te han ocurrido algunas cosas que se puede hacer con esto de prolongar la exposición y sus efectos en los elementos móviles, por eso te voy a contar algunas de las aplicaciones que yo he probado...


Algunas aplicaciones de alargar la exposición:


  • Movimiento:
    La mayoría de las veces nos obsesionamos con la nitidez y que todo se vea perfectamente definido dentro de nuestra imagen, pero el emborronamiento por movimiento (Motion Blur) de ciertas partes de la fotografía muchas veces nos ayudan a darle dinamismo y ritmo de forma más intensa que si congelásemos la imagen completa.

    Para conseguir este efecto la cosa es tan sencilla como hacer la foto a una velocidad ligeramente mas lenta que si quisiéramos congelarla entera, con un o dos stops valdría. Muchas veces habrá que probar hasta que tengamos el resultado deseado...


    'Rizos de baile' de Carlos Larios
    'Rizos de baile' de Carlos Larios


  • Velocidad:
    Al igual que en el anterior capítulo el panning o barrido nos ayudaba a mostrar la sensación de velocidad o desplazamiento consiguiendo congelar el elemento que se desplazaba mostrando el escenario movido, podemos obtener la misma sensación con el proceso contrario, es decir, el mantener la cámara estática para que el elemento que se desplaza deje un rastro dentro de nuestro encuadre. Usar una velocidad menor de la aconsejada (en la tabla correspondiente tienes las referencias) nos permite conseguir ese efecto...

    'Boxes' de Carlos Larios
    'Boxes' de Carlos Larios

    Cuanto mayor sean el tiempo de exposición y/o la velocidad de desplazamiento de nuestro sujeto, mayor será el rastro que dibuje.
  • Efecto seda:
    Este es uno de los efectos más vistosos al combinar un tiempo largo de exposición y el movimiento del agua corriente. Para lograrlo es tan sencillo como tener un soporte bien estable para nuestra cámara (como por ejemplo un trípode) y configurar el triángulo de exposición de tal manera que nos permita tener un tiempo de exposición de al menos 8 segundos, cuanto más tiempo más suave quedará la textura...

    'Naturaleza humana' de Carlos Larios
    'Naturaleza humana' de Carlos Larios
    En la foto que te pongo de ejemplo los parámetros fueron: f/16 - 120 segundos - ISO200 , este tiempo de exposición taaaan largo (siendo de día) se consiguió gracias a usar un filtro ND de 10 pasos. Estos filtros vienen muy bien para conseguir estas fotos, en alguna entrada o en un curso más avanzado te explicaré sus tipos, aplicaciones y forma de uso, aunque si sientes curiosidad puedes preguntarme lo que quieras en los comentarios. Si no disponemos o no quieres o no sabes usar esos filtros tendrás que ir a donde haya poca luz y/o cerrar mucho el diafragma.

    Quizás te preguntes cómo se calcula la exposición correcta si al poner el filtro no se ve nada a través. En el caso del ejemplo calculé la exposición sin filtro, con f/16 (diafragma cerrado para tener muuuucha profundidad de campo) e ISO200 (sensibilidad baja para no tener ruido), me daba un tiempo de obturación de 1/8. Mi filtro ND es 3.0 (quita 10 pasos), así que al poner el filtro debía aumentar el tiempo de exposición (que es lo que me interesaba) en 10 pasos ... si a 1/8 le aumento 10 stops el tiempo de obturación llega a 120 segundos.
  • Light Painting:
    Esta técnica mola mucho, se trata de combinar la larga exposición con el movimiento, a lo largo del encuadre, de luces y/o de iluminar con linternas/flases/leds... partes de la escena...

    'Casa abandonada' de Carlos Larios
    'Casa abandonada' de Carlos Larios
    De nuevo se hace imprescindible el uso de algún soporte estable tipo trípode o similares y de algún tipo de fuente de luz, como flashes o linternas.

    En el ejemplo la construcción habría quedado totalmente a oscuras si no fuese porque en los 65 segundos que dura la exposición mi colega Raúl Ocaña se paseó alrededor con una linterna en una mano y aplicando destellos de un flash externo a las diferentes caras del edificio. Tengo pendiente hacer un tutorial completo para realizar este tipo de imágenes.
  • Efecto estroboscópico:
    Este efecto también es muy curioso y más sencillo de ejecutar de lo que en un principio pueda parecer, pero hay que tener cierta idea de iluminación con flashes externos (o strobist).

    Se trata de que dentro del tiempo que dure la exposición haya un elemento que se mueva en nuestro encuadre (que en un principio aparecería tan subexpuesto que ni se vería) y de aplicarle varios fogonazos de flash que lo iluminasen lo suficiente para aparecer expuesto y congelado. Creo que es más fácil si te lo explico después de que veas esta foto...

    'Consciente' de Carlos Larios
    'Consciente' de Carlos Larios
    En una habitación poco iluminada coloqué la cámara sobre un trípode y programé 3 segundos de exposición. Con ese tiempo, con la sensibilidad en ISO 100 y el diafragma en f/4 hubiese obtenido una imagen totalmente negra. Peeeeero durante esos 3 segundos me pegué 3 destellos de flash en el rostro a la vez que me giraba ( desde entonces uso gafas ;P ). En cada destello se grababa en el sensor mis rostro iluminado por el flash, congelando esas 3 partes del movimiento en un sólo fotograma.

    Para que lo entiendas quizás un buen ejemplo sería la luz parpadeante de una discoteca (mamá yo nunca entro en esos antros de perdición, lo que sé es lo que me han contado :P ). Cuando la ponen en plan destellos  y parece que nos movemos a cámara lenta porque sólo vemos las partes del movimiento que quedan iluminadas.

Experimenta...


No te quejarás, ¿no?... en un ratito leyendo has conocido (o repasado) unas cuantas técnicas y efectos que se pueden conseguir relacionadas con el movimiento y simplemente con tu cámara, con un trípode y/o una linterna y/o poca luz...

Experimentos con la larga exposción

El caso es que si no las conocías las pruebes, si las pruebas y te queda alguna duda me preguntas y si descubres alguna cosa nueva me la cuentas, porque te invito, te animo a que experimentes con todo lo que se te ocurra.

Como curiosidad acerca de todo esto, te voy a contar que hasta hace relativamente poco tiempo no había apenas fotos en las que el movimiento se mostrase borroso. Se consideraba un fallo técnico no poder congelarlo y casi siempre eran desechadas este tipo de imágenes. Con el paso del tiempo y la popularización de la fotografía hemos ido comprendiendo y aceptando el aspecto de elementos en movimiento dentro de una imagen y, tras ello, convirtiendo algo considerado un error en un recurso visual, además de explotarlo como medio expresivo.


Y después de esta última verborrea, hasta aquí hemos llegado en lo relacionado a la captura del movimiento y lo que creo que ha podido ser adecuado contar en un curso básico de Fotografía, quizás algunas cosas pueden parecerte algo complejas pero también te recuerdo que puedes preguntarme todo lo que quieras que trataré de disipar tus dudas.

En la próxima entrada del curso te voy a proponer algunos ejercicios para practicar todo lo que hemos visto en éste y en los anteriores capítulos.

Mientras tanto seguro que si no tienes nada que comentar te vas a mover de tu silla y vas a sacar tu cámara de su bolsa para ir a realizar fantásticas fotografías para empezar a trazar tu larga trayectoria fotográfica ;)


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Gracias por comentar, si requiere de respuesta lo haré en el mínimo tiempo posible. Ahora, a seguir haciendo fotos ;)

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